Marie Claire: Uma revista na guerra

Nem sempre a Moda consegue ser ligeira como uma toilette de férias.
Nem sempre as revistas que dela tratam podem minorar a angústia de quem as faz e de quem as lê.

Fundada em 1937 em França, a revista Marie Claire, hoje com várias edições internacionais, procurou que as parisienses passassem da melhor maneira possível os anos terríveis da ocupação alemã (1940-1944).

Manteve-se no seu posto, a dar conselhos de moda e de decoração, na percepção de que a beleza é ainda mais essencial quando tudo o mais falta e os corações escurecem.  No entanto, a dor e a incerteza estão lá,  como se pode ler neste editorial "L'Élan de l'Espoir". Estávamos então em Maio de 1940. Menos de um mês depois, as tropas de Hitler entraram, vitoriosas, em Paris.

A lição de Chanel

Moda Infantil: Quando nem tudo era azul ou cor-de-rosa

Foram as crianças quem protagonizou maiores transformações no vestuário do século XIX. Os meninos e as meninas da Belle Époque eram os que nós conhecemos dos primeiros postais ilustrados e das colecções de fotografias familiares preservadas pelas avós. As roupas que usavam eram só deles e tendiam a transformá-los em pequenos bonecos amorosos e sempre impecáveis, por maiores que fossem as tropelias.

Para as meninas era o vestido à inglesa, curto, largo, ajustado com uma faixa de seda ou cetim. Ao contrário das mamãs, às meninas era permitido usar o cabelo solto , encanudado ou entrançado, mas sempre coberto por um chapéu de feltro ou de palha, muito amplo.

Nos meninos, durante a primeira infância, o cabelo podia ser usado longo, a ponto de quase não se distinguir irmão e irmã. Recorde-se o retrato que o pintor Auguste Renoir fez do seu filho, o futuro realizador de cinema Jean Renoir, quando este não contava mais de 4 anos. Lá estão os cabelos longos, adornados com um laço branco.

Era, ao cabo de séculos, o reconhecimento da especificidade infantil.

Sua Alteza, o Príncipe de Gales

No século XIX, com revoluções e regicídios a abalarem meia Europa, as monarquias tiveram de fazer charme para sobreviver. Os seus membros passaram a ser mais do que efígies nas moedas e começaram a ser fotografados e vistos em família, em revistas e postais ilustrados. Tornaram-se, entre outras coisas, ícones de Moda e personificações de um lifestyle a que o comum súbdito só podia aspirar.
No auge do Império Britânico, dois Eduardos, o sétimo e o oitavo do nome, avô e neto, deram nome ao fato "Príncipe de Gales", ainda hoje um clássico da Moda masculina. A ideia era manter a elegância na cidade como no campo, no Verão como no Inverno, mostrar descontracção sem parecer -oh, my God - que se trabalhava. Eduardos à parte, o melhor embaixador desta indumentária foi um homem sem pedigree. Chamava-se Cary Grant e o seu reino era feito de cinéfilas extasiadas.

O azul é o céu das morenas - Dress to Impress

"Dress to Impress" foi o lema da Rainha Isabel I de Inglaterra. Embora em privado ela preferisse vestidos simples e fosse capaz de o usar durante dois ou três dias, em público glosava esse tema. As roupas eram um importante sinal exterior de estatuto para os isabelinos e não lhes passava pela cabeça que alguém não se vestisse de acordo com a classe social a que pertencia. Assim sendo, a Rainha tinha de ser a mais majestosa das mulheres.

  Se uma dama da Corte tinha a imprudência de usar um vestido mais belo do que o da Rainha, era tão severamente admoestada como se tivesse incorrido num incidente diplomático. Na verdade, elas sabiam qual era o seu papel em matéria de guarda-roupa: complementar rica, mas humildemente, o visual escolhido por Isabel. Nos últimos anos de vida dela, era-lhes pedido que optassem por vestidos simples, de uma única cor, geralmente branco ou prateado.

  Ao que dizem a maior parte dos (muitos) biógrafos, a paixão de Isabel pela moda teve as suas raízes na infância, quando a sombra da execução da mãe e da sua alegada bastardia a afastou da maior parte dos luxos a que, noutras circunstâncias, tinha acesso uma princesa de sangue real (a tal ponto que uma das suas aias ousou enfrentar o cruel monarca, pedindo-lhe que se condoesse da situação da menina). Este arremedo de psicanálise não explica tudo.

  Na verdade, Isabel I, mais do que qualquer homem seu contemporâneo, era um animal político e cedo percebeu  que a majestade no vestir é parte fundamental do espectáculo que a realeza tem de ser, antecipando em várias décadas aquilo que o Rei-Sol, Luís XIV,faria na França do século XVII

Onde se fala de Junot e das Manas Perliquiteques

As Manas Perliquiteques. Fotografia de Joshua
Benoliel

O guarda-roupa é elemento fundamental para a caracterização da personagem real ou fictícia. Não admira, por isso, que muitas das personagens mais populares da História das cidades tenham sido fixadas também pelas particularidades da indumentária.

Conforme podemos ler no precioso Dicionário das Alcunhas Alfacinhas, Lisboa não foi excepção a esta regra. Andoche Junot, o General íntimo de Napoleão que comandou a primeira invasão francesa em Portugal, era também conhecido, nas suas andanças lisboetas, como "o botas de veludo" mas não faltaram outros tipos como "o petit janota", "o sapateirinho da Bica", "o veste saias", o "avô dos janotas" ou o "barão das chitas".

Famosas pelo guarda-roupa com que se passeavam em Lisboa na segunda metade do século XIX foram as Manas Perliquiteques. Nascidas numa família de ricos comerciantes, as irmãs Carolina Amália e Josefina Adelaide morreram solteiras e na penúria. O cruel Chiado não deixou de notar o contraste entre as suas dificuldades e o aprumo cada vez mais fora de moda com que se vestiam. Deu-lhes o nome de Manas Perliquiteques que, muitos anos depois, ainda designava quem se vestia com demasiada cerimónia para a ocasião ou para as suas posses.

A Moda sempre amou os piratas

Workshop Introdução à História Social da Moda

Workshop
Dia 7 de Março, das 10 às 16.30
Hotel Ibis Saldanha, Lisboa

Considerada muitos anos uma rubrica meramente decorativa, a História Social da Moda começa a adquirir autonomia científica. Neste workshop de introdução ao tema, analisaremos alguns períodos históricos em que a Moda, mais do que um reflexo da sociedade, foi um dos motores da sua transformação.
Preço: 40 euros
Inscrições sujeitas ao limite de lugares na sala

Maria João Martins, jornalista, escritora. é professora convidada da Universidade Carlos III de Madrid, onde prepara a sua dissertação de doutoramento sobre História Comparada de Moda de Portugal e Espanha.

Moda e Política - A identidade das Princesas

As vidas das verdadeiras princesas nunca se pareceram muito com os filmes da Disney. Embora nem todas acabassem com a cabeça no cepo como Maria Antonieta, evocada neste filme de Sofia Coppola, as suas vidas eram jogadas nas Chancelarias como peças num tabuleiro de xadrez. Quando uma princesa austríaca, mal acabada de sair da infância, se tornava Delfina de França esperava-se que ela deixasse para trás a sua identidade familiar e nacional para se tornar francesa. O mesmo era válido para espanholas, portuguesas, alemãs ou inglesas.

Tal transformação passava também pela Moda. Mesmo que nem todas fossem sujeitas a um ritual humilhante como o que aqui se vê, era esperado que a sujeição aos figurinos em voga na Corte a que chegavam fosse parte integrante da mudança de papel e, sobretudo, de lealdades. Quando a francesa Isabel de Valois se tornou na terceira mulher de Filipe II de Espanha (I de Portugal) rapidamente trocou os garridos trajes que trouxera de Paris pela austeridade de formas e cores que era apanágio dos Áustria ibéricos. O que parece ter desagradado bastante à sua própria mãe, Catarina de Médicis, que esperava fazer dela um instrumento dos interesses franceses na política de Filipe. Quando, após anos de separação, as duas se reencontraram, a Rainha de França não conseguiu disfarçar o desagrado pelo que via, dizendo a Isabel: "Vens muito espanhola!"

O azul é o céu das morenas - Moda e Poder

“I hope she'll be a fool," she says, "that's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool." 

Daisy Buchanan sobre a filha Pammy, The Great Gatsby;

“É um mundo de homens”, diz a canção de James Brown. “Mas isso nada significa sem o amor de uma mulher.” Durante séculos, o poder do sexo feminino foi, afinal, um não poder. Não se jogava nas chancelarias ou nas empresas, mas entre a cozinha e o boudoir. Dependia da capacidade de cada uma para cuidar ou de seduzir os homens com que se relacionava. Às vezes com a arte de dissimular a inteligência e a cultura como os bandidos ocultam navalhas nas botas. Em plena década de 1920, o escritor norte-americano Scott Fitzgerald punha as palavras acima citadas na boca de Daisy Buchanan, a protagonista feminina de The Great Gatsby. Num mundo hostil às mulheres, o melhor que ela poderia esperar é que a criança se transformasse numa tola bonita. Alguém que conseguisse uma vida confortável graças ao bom aspecto.

A Moda e a Cosmética são, por isso, instrumentos políticos e acessórios económicos, pelo menos, desde os tempos de Cleópatra. Frases feitas como “Os homens preferem as louras” ou “o azul é o céu das morenas” baseiam-se justamente nesse princípio com uma longevidade extraordinária.

Recuemos ao século XIX. Envolta apenas num mantón de Manila negro, com guarnição a prata, a bailarina Lola Montes adverte o seu amante, Luís I, rei da Baviera, sobre as incertezas das monarquias na Europa de oitocentos.

 - O nosso trabalho tem muito em comum, Majestade. Ambos vivemos de encantar osoutros,mesmo que tenhamos de nos reinventar durante a maior parte do tempo. 

Lola sabia do que falava porque ninguém, nessa Europa em acelerada mudança, combinava em dose tão explosiva imaginação, adaptabilidade às circunstâncias, sensualidade, mitomania, sensualidade e muito descaramento. Isto porque, antes de mais, Lola Montes não existia. Era uma invenção de Maria Dolores Eliza Roseanna Gilbert, filha de um oficial do exército britânico instalado em Limerick, Irlanda.

A imprensa de moda no pós-25 de Abril

"Uma nova vida, um novo Modas", assim prometia o título da revista Modas e Bordados no primeiro número publicado no pós-25 de Abril de 1974. Fundada em 1912, a publicação, propriedade da mesma empresa que editava o jornal O Século, não sobreviveu muito em Democracia, mas tornou-se um marco da Imprensa feminina e de Moda no nosso país. 

Outros títulos foram surgindo, ao longo da década de 80, como a Moda & Moda; Colecções;  a Marie Claire, a Elle e a Máxima. As duas últimas, felizmente, continuam a ser publicadas na actualidade.